Корпус, построенный из дерева или фанеры, можно оклеить снаружи стеклопластиком. Кроме защиты древесины от влаги и механических повреждений, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна. Нередко стеклопластик используется также для оклейки стальных и дюралевых корпусов.

При оклейке металлических корпусов лучше использовать эпоксидные компаунды, обеспечивающие более надежное сцепление, а для деревянных можно применять также полиэфирные смолы, которые существенно дешевле эпоксидных.

Оклеивание производится при температуре не ниже 18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Время отверждения — от 1 до 7 суток.

Перед оклейкой деревянного корпуса необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань, вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры сбшивки подрезают стамеской или острым ножом, затем всю поверхность сбшивки обрабатывают шкуркой и рашпилем. Естественно, что старую, плохо держащуюся краску и шпаклевку удаляют. Размочаленные трением или пораженные гнилью поверхности зачищают до здоровой древесины, шпаклюют или, если необходимо, делают наклейки из деревянных планок. Корпус должен быть хорошо просушен.

Если оклеивается корпус лодки, построенный из алюминиевого сплава, то его точно так же необходимо зачистить от непрочно держащейся краски, тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить поверхность уайт-спиритом или ацетоном. Острые кромки и углы желательно скруглить по радиусу, снять заусенцы, погнутые места обшивки выправить. Если корпус был окрашен глифталевыми или пен-тафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать его стеклотканью прямо по старой краске (разумеется, если она не отслаивается от металла). Слишком гладкую, блестящую поверхность рекомендуется ошкурить для придания ей некоторой шероховатости, благодаря которой повышается адгезия — сцепление стеклопластика с краской или металлом. После этого следует тщательно удалить пыль, протерев поверхность тампоном, смоченным ацетоном или бензином.

Аналогичным образом подготавливается к оклейке стальной корпус. Приступать к оклейке надо сразу же после окончания очистки и обезжиривания, так как при высокой влажности воздуха очищенный металл может окислиться, появятся признаки коррозии, что существенно ухудшает качество стеклопластикового покрытия.

В процессе изготовления стеклоткань обычно смачивается масляной эмульсией или парафиновым раствором, что делает ее непригодной для пропитки связующим. Поэтому перед использованием стеклоткани необходимо удалить замасливатель, промыв ткань бензином (это нельзя делать в ванне и в других помещениях небольшого объема!). Другие виды замасливателей снимаются уайт-спиритом или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2—4 ч, лучше всего на открытом воздухе.

При раскрое ткани желательно отрезать куски, равные длине корпуса, особенно для полос, укладываемых вдоль киля и ватерлинии. При ударе о препятствие стеклопластик в этих местах может отслоиться на значительном расстоянии, целое полотнище в этом случае только порвется.

Связующее для оклеики следует готовить в эмалированнон посуде, в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5—2 ч работы. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы отрицательно влияют на отверждение связующего. Компоненты связующего смешивают в определенной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище катера, стоящего килем вниз, то за несколько часов до начала оклейки в смолу порциями вводят, при тщательном перемешивании, приготовленную дозу тиксотропного наполнителя — белой сажи марок У-333 или А в количестве 5—7% от веса смолы, либо аэросила—1—1,5%. Наполнитель повышает вязкость смолы, предотвращает подтеки связующего. Через 2 ч смолу с введенным наполнителем еще раз тщательно перемешивают.

Перед началом оклейки отвешивают необходимое количество смолы и отдельно ускоритель и инициатор. Для полиэфирных смол марок ПН-1 и ПН-3 инициатором служит гипериз (гидроперекись изопропил-бензола), который добавляется в количестве 3 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы. Смола с гиперизом затвердевает в течение нескольких часов; для ускорения процесса в нее добавляют ускоритель — нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стироле) — 8 вес. ч. Сначала вводят ускоритель и только после хорошего (в течение 10—15 мин) перемешивания — гипериз. Состав снова хорошо перемешивают. Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв.

При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в смолу добавляют дибутилфталат — 15 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтилен-полиамин (10 вес. ч.), который вводят в связующее непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтилен-амином выделяется тепло, и вследствие этого смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, при хорошем перемешивании.

Если оклейка ведется при температуре ниже 18 °С, в связующее можно ввести соускоритель — диметиланилин в количестве 0,025— 0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы.

При работах по оклейке применяют следующие инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотропного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить за 1—1,5 ч.

Через 30 мин после грунтовки наносится еще один слой связующего, но уже с тиксотропным наполнителем, и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Сверху опять наносится слой связующего и укладывается второй слой стеклоткани. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно считать, что 4 слоя стеклоткани составляют защитное покрытие толщиной в 1—1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту в один—два слоя.

Рис. 1. Последовательность выполнения работ по оклейке корпуса стеклотканью.
1 — удалите краску и зачистите шкуркой корпус; 2 — заполните трещины, пазы связующим с древесной мукой; 3 — покройте корпус тонким слоем связующего; 4 — наложите первый слой стеклоткани; прокатайте его валиком; прогладьте шпателем; 5 — наложите следующий слой ткани, прокатайте валиком; 6 — прошкурьте, а затем прошлифуйте высохший слой; 7 — покройте корпус связующим с пигментом; 8 — покройте корпус пентафталевым лаком.

Первый слой стеклоткани должен перекрывать на 50—70 мм скуловой брус, заходя на днище, и на такую же величину — на палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы перекрой по кромкам был не менее 20—30 мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например, скулу, днище у киля, соединение борта с палубой целесообразно защитить дополнительными слоями стеклоткани, наклеив полосы шириной 50—100 мм. Для того чтобы кромки стеклоткани не были заметны на готовом корпусе, рекомендуется выдернуть крайнюю продольную нитку из кромки каждого полотнища. При оклейке днища край ткани необходимо перепустить на борта; аналогично поступают при покрытии стеклопластиком палубы, транца и форштевня.

Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет, и для продолжения работы поверхность придется зачищать.

Если приходится оклеивать днище в потолочном положении, разрезанная на куски по длине лодки стеклоткань предварительно пропитывается связующим на столах. Затем полотнища ткани наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм и не позднее чем через 30—40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прикатывая ткань валиками.

Рис. 2. Оклейка корпуса с обшивкой кромка на кромку:
а — оклейка выступающих кромок; б — оклейка по ширине поясьев.

При оклейке корпусов с наборной обшивкой — «кромка на кромку» — узкими полосками стеклоткани оклеивают сначала выступающие кромки поясьев обшивки, затем поверх этих полосок накладывают еще полосы стеклоткани, по ширине равные ширине пояса. Попытки оклеить клинкерную обшивку одним широким полотнищем стеклоткани, как правило, оканчиваются неудачей, так как в местах сгибов ткань прилегает к обшивке неплотно, возможны воздушные пузыри.

Если на днище мотолодки имеются продольные реданы, которые перед оклейкой снять не представляется возможным, то такое днище оклеивают аналогичным способом: сначала узкими полосами реданы, затем поверхности между реданами широкими заранее выкроенными полосами.

При оклейке клепаных металлических корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем заклепочным швам.

Деревянные корпуса изнутри обычно не оклеивают. Поскольку покрытие из стеклопластика фильтрует воду, как бы тщательно оно не выполнялось, при двусторонней оклейке обшивки исключалось бы испарение влаги, набранной досками, и здесь быстро развивались бы процессы гниения.

После оклейки корпуса, пока связующее еще окончательно не желатинизировалось, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают шпателем, смачивая растворителем. Для шпаклевки применяют то же связующее, которое используется для оклейки корпуса, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе.

После того, как шпаклевка высохнет, рекомендуется прошкурить поверхность пластика — устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль. Для окраски оклеенного стеклопластиком корпуса можно применять краски, рекомендованные для косметического ремонта пластмассовых судов. Стойкое декоративное покрытие может быть выполнено на основе связующего, примененного для оклейки корпуса, путем введения в него сухих красящих пигментов. Пигмент вводится в смолу до ее смешивания с ускорителем.

Минеральные пигменты необходимо просушить в сушильном шкафу при температуре 105—110 °С для того, чтобы влага, содержащаяся в пигменте, не задерживала отверждения смолы и не снижала прочность стеклопластика. Высушенный пигмент тщательно просеивают через сито (мелкую капроновую сетку). Из просеенного порошка пигмента и связующего, смешанного с тиксотропным наполнителем (белая сажа или аэросил), приготовляют пастообразную композицию, состоящую из 50% порошка пигмента и 50% смолы. Для этого их тщательно смешивают и хранят в закрытой посуде. Связующее, не содержащее инициаторов отверждения, может храниться долго.

Для того чтобы окрасить смолу, предназначенную для нанесения в качестве декоративного слоя на корпус судна, в смолу добавляют пасту и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная масса. Пасту добавляют до получения нужного колера и уже после этого в связующее вводят отверждающие добавки и тщательно перемешивают нужное количество для окраски корпуса. Цвет отвержденного связующего обычно отличается от цвета применяемого пигмента, поэтому, прежде чем приготовить связующее для покрытия всего корпуса, надо сделать несколько проб с различным количеством пасты.

Через сутки после нанесения декоративного слоя корпус можно зачистить от подтеков и окончательно отделать: подшпаклевать неровности связующим и после отверждения шпаклевки отшлифовать поверхность водостойкой шкуркой № 180—220 с мыльной водой.

При оклейке или ремонте корпуса вместо стеклоткани можно использовать тонкую хлопчатобумажную ткань (бязь или миткаль), а вместо связующего на основе эпоксидной или полиэфирной смолы клеи БФ-2, БФ-4, БФ-6, пентафталевый лак № 170А, пт>фталевый лак любых марок, бакелитовые лаки марок А и Б, лак ХС-76, масляные лаки (6с, 6т, 4с, 4т) или густотертые краски.

Пентафталевый лак можно брать любых марок, но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он высыхает очень быстро — за 30—60 мин с момента нанесения. Можно использовать и другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.). Время отверждения бакелитового лака составляет не менее 7 суток.

Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, но на ткань несколько обильнее, чем на корпус.

Густотертые краски для оклейки тканью разводят льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона — от V3 до V2 части олифы; на 1 часть цинковых белил — от 1/„4 до х/3.

Свинцовый сурик приготовляют в момент употребления, отвешивая на 80 вес. ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.

Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре 20°С не менее 3 суток.