Шпаклевку для выравнивания поверхности перед покраской выбирают в зависимости от рода красок, которыми предполагается покрыть корпус, и состояния его поверхности.

Под все краски и эмали можно применять масляно-лаковую шпаклевку ПФ-00-2 (желтого или красного цвета). Под некоторые краски и нитроэмали применяются также шпаклевки НЦ-00-9 (желтая), пер-хлорвиниловая ПХВШ-2, масляно-глифталевые № 175 и 185.

Для заделки выбоин и глубоких вмятин в обшивке, а также для заделки щелей и стыков употребляют эпоксидную шпаклевку Э-4002 и подмазку № 201.

Если не удалось приобрести шпаклевку заводского изготовления, можно приготовить ее самостоятельно, воспользовавшись рецептами, приведенными в табл. 16. Эти же рецепты пригодны и для металлических корпусов. Основу шпаклевки составляют связующее (олифа, костный клей, лак), наполнитель (мел) и краситель (охра, железный сурик). При приготовлении шпаклевки связующее надо профильтровать, а наполнитель и краситель просеять через капроновый чулок. Рекомендуется сначала смешивать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее. Готовую шпаклевку можно

сохранять в течение нескольких месяцев в полиэтиленовых мешочках или в банке, залитой водой.

При покрытии палубы или крыши рубки парусиной готовится специальная жидкая шпаклевка из следующих компонентов: олифы — 250 г, скипидара — 20 г, сиккатива — 40 г, мела — 690 г. Эпоксидная шпаклевка готовится из смолы ЭД-5 с компонентами, как обычное связующее (см. с. 292), а наполнителем служит мелкая древесная мука.

Перед шпаклевкой на масляной или лаковой основе очищенный от старой краски корпус необходимо покрыть горячей олифой.

Олифить лучше сплошь, а не только оголенные от краски места древесины, которые рекомендуется покрыть олифой дважды. Олифа, впитываясь в древесину, защищает ее от влаги и обеспечивает лучшее сцепление шпаклевки со старой краской. Если этого не сделать, шпаклевка при стоянке лодки в воде будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

Новую древесину шпаклюют по всей поверхности широкими шпателями.

Рекомендуется применять металлические шпатели толщиной 0,6— 0,8 мм. Шпатель держат под углом 60—75° к поверхности, прижимая массу шпаклевки так, чтобы она заполняла все углубления, а на ровных и гладких участках ложилась тонким, чуть заметным слоем. Не следует пытаться за один раз зашпаклевать глубокие вмятины и трещины. Слой шпаклевки более 1 мм не только долго сохнет, но дает усадку и растрескивается.

Глубокие неровности лучше сначала зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой, а потом уже обычной, применяющейся для всего корпуса. В противном случае придется шпаклевать одно место несколько раз, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток (если шпаклевка лаковая) и 1—2 ч, если употребляется нитрошпаклевка.

Зашпаклеванную поверхность, когда она просохнет, зачищают наждачной шкуркой, протирают от пыли и зачищенные места покрывают олифой.

Первый слой краски, накладываемый на поверхность корпуса сплошным слоем, является грунтом. Желательно, чтобы шпаклевка, грунт и наружная декоративная окраска были близких тонов. Для этого желательно ввести в шпаклевку пигмент, соответствующий по цвету будущей окраске.

Грунт должен просохнуть в течение 2—3 суток и иметь глянцевый вид. Обнаруженные матовые места покрывают грунтом вторично, так как в этих местах олифа или другое связующее краски впитывается шпаклевкой.

Под краски на свинцовой основе желательно применять свинцовые же грунты: сурик, крон, белила. Грунтом под цинковые белила и крон служат эти же краски, чистая олифа или охра. По грунту накладывают промежуточный слой краски, а затем и окончательный — декоративный слой того же цвета, что использовался для предыдущего. Если корпус загрунтован свинцовым суриком, а желательна декоративная окраска белого цвета, необходимо принять меры, чтобы сурик не просвечивал: перекрыть грунт свинцовыми или цинковыми белилами в один слой или дублировать светлый декоративный слой. Для декоративного слоя можно использовать глифталевые, пентафталевые и импортные эмали.

Краски поступают в продажу как в готовом к употреблению виде (уже разбавленные олифой), так и густотертые. Густотертые краски могут храниться в плотно закупоренной таре до 2 лет, готовые к употреблению — не более года. Долго хранившиеся готовые краски надо тщательно перемешать и добавить в них олифы. Если образовалась толстая пленка или толстый слой желатинообразной олифы, его надо удалить, а краску развести свежей олифой.

Густотертые краски разводят олифой в следующих соотношениях: на 100 вес. ч. свинцовых белил, свинцового крона или крона зеленого соответственно 24, 44 или 35 вес. ч. олифы.

Вводить олифу для разбавления густотертой краски следует в два— три приема, тщательно размешивая ее после каждого добавления.

Расход краски зависит прежде всего от шероховатости покрываемой поверхности. Расход краски при окраске стальной поверхности больше на 5—10%, чем при окраске поверхности из дюраля, а окраска дерева требует на 25% больше краски в зависимости от породы и пористости древесины. Краски на тяжелых пигментах (свинцовые, медные, киноварь, железные) обычно расходуются в большем количестве, чем на легких (цинковые и литопонные белила, охра, ультрамарин и т. п.). При использовании свинцового сурика в качестве грунта по металлу расходуется в среднем 130 г/м2, по дереву — 150 г/м2. Соответствующие цифры для железного сурика — 100—150 г/м2; глифталевого грунта ГФ-020—60 и 85 г/м2.

Если окрашиваемая поверхность не загрунтована, расход краски будет максимальным. Для второго и последующих слоев всегда требуется краски примерно на 20% меньше: шероховатость уже сглажена первым слоем, краска растирается по гладкой поверхности с меньшим усилием, более тонким слоем.

Срок сушки красок при температуре 18—20 С: масляных — 72 ч, глифталевых и пентафталевых эмалей — 24 ч, нитроэмалей — 1 ч.

Перед повторной окраской надо убедиться, что предыдущий слой хорошо просох. Если последующий слой положить по непросохшей краске, он впоследствии отстанет от поверхности.