Ремонт деревянного корпуса


Категория Катера и лодки

Ремонт дощатой обшивки. Отдельные участки размочаленной на небольшую глубину древесины обшивки можно не менять, а восстановить при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками или древесной мукой. Поврежденный участок зачищают стамеской до здоровых волокон и заполняют мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, ее поверхность покрывают целлофаном или бумагой и прижимают доской и подпоркой (рис. 250). После затвердевания мастики отремонтированный участок борта нужно зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении пояса обшивки часть его необходимо заменить — сделать вставку. Для этого, наметив границы заменяемого пояса, освобождают его от крепежа к набору и вырезают с помощью стамески и узкой ножовки. Новая доска обшивки (ее следует заготовить на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоняется по месту и крепится к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе. Для обеспечения герметичности в пазы между досками надо проложить полосы бязи, пропитанной лаком, клеем или густотертой краской. На стыках изнутри устанавливают накладки из такой же доски, как и сама вставка. Желательно, чтобы накладка имела длину во всю шпацию, а по ширине перекрывала пазы смежных поясьев. Стыковая накладка ставится на парусиновую прокладку, пропитанную густотертой краской или суриком.

Рис. 1. Шкрабки.

Рис. 2. Ремонт поврежденной обшивки с помощью мастики.
1 — шпангоут; 2 — реС.ки обшивки; 3 — мастика; 4 — подпорка; 5 — клинья.

Рис. 3. Ремонт поврежденного пояса обшивки при помощи вставки (а) и установка дублеров шпангоутов (б).

Головки шурупов (или заклепок), крепящих вставку и накладку к другим поясьям обшивки и набору, утапливают в обшивку на 6—8 мм, а углубления над ними заделывают деревянными пробками или опилками с клеем. Затем доски замененных поясьев прострагивают заподлицо с остальной обшивкой, шпаклюют и окрашивают.

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт деталей набора корпуса. Участки поврежденных (лопнувших или отошедших от обшивки) шпангоутов можно не менять, а усилить установкой дублирующих накладок такого же сечения (рис. 251, б). Обычно «дублер» крепят к основному шпангоуту заклепками или тонкими болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место распаривают, помещая заготовку в трубу с небольшим количеством воды, которую разогревают над костром или пламенем паяльной лампы. При небольшом сечении шпангоута его оборачивают тряпками и поливают в те-„ чение 10—15 мин кипящей водой или держат обернутым в мокрые тряпки над костром. В результате дубовая рейка приобретает эластичность и легко может быть изогнута по обводу корпуса.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек. Пораженный гнилью или лопнувший участок шпангоута вырезают стамеской, как показано на рис. 252. С помощью 6-миллиметровой проволоки снимают шаблон по обводу шпангоута, который переносится на дюймовую доску 1. Обработав лекальную кромку доски, получают цулагу, по которой можно выклеить шпангоут из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 ДО 8 мм). Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по цулаге и прижимаются к ней с помощью струбцин 3. После высыхания клея заготовку снимают с шаблона, обрабатывают в чистый размер и ставят на место. Соединение концов вновь обработанной части по старым шпангоутом выполняется на ус с использованием клея.

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно гнуть прямо по обшивке, по месту, без изготовления цулаги. При установке заклепок пакет плотно подтягивают к обшивке. Можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны набора, а затем и в ранее поставленные рейки.

Этот же способ ламинирования (т.е. выклеивания детали слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 252, в).

Ремонт фанерной и шпоновой обшивки. Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка; одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30— 40 мм. Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку надо подложить тонкую ткань,

пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру к обшивке тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм; хороши для этой цели латунные сапожные гвозди. Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают обычным способом.

При значительных размерах пробоины вместо сплошной внутренней фанерной накладки применяют стыковые планки из такой же фанеры, если она достаточно водостойкая, либо строганные из реек. Если же речь идет о небольшом отверстии по отношению к толщине обшивки, достаточно разделать кромки пробоины на ус и поставить вклейку из такой же фанеры.

Рис. 4. Ремонт деталей набора способом ламинирования.

Рис. 5. Ремонт повреждений фанерной обшивки.

Для ремонта фанерной обшивки можно использовать обыч- я ную строительную фанеру, еслиЯ ее пропитать натуральной олифой. Делается это так. Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретымИ до температуры 150—200 °С. я Процедура повторяется до тех Щ пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после. При незначительной кривизне ремонтируемого участка корпуса лодки, изготовленного из шпона (формованной фанеры), можно воcпользоваться теми же способами, что и при ремонте фанерной обшивки. При замене участка обшивки с двоякой кривизной приходится выклейвать этот участок из слоев шпона или узких полос тонкой водостойкой фанеры. При этом поврежденные полосы шпона удаляют из обшивки, разнося границу выреза в виде ступеней. Тщательно зачистив поверхности склейки, новые полосы шпона или фанеры ставят на клею, запрессовывая мелкими гвоздиками с «мухами» — кусочками фанеры, раскалывая которые после затвердевания клея, можно освободить шляпки гвоздей для выдергивания их из обшивки. Отверстия из-под Я гвоздей шпаклюют эпоксидным клеем с древесной мукой, так же как и зазоры между новыми полосами шпона.

Кромки должны быть острыми. Скуловые брызгоотбойники на глиссирующей мотолодке или катере лишь тогда хорошо выполняют свою роль — отсекают вырывающиеся из-под днища струи воды от бортов, когда их кромки абсолютно острые. В процессе эксплуатации дерево на кромках брызгоотстойников стирается и выкрашивается, в результате чего брызги высоко поднимаются по бортам лодки; при этом уменьшается гидродинамическое давление воды на днище вблизи скул и лодка несколько теряет в скорости.

Если повреждения кромок невелики, достаточно выровнять нижнюю поверхность скуловых накладок с помощью рашпиля и стеклян- Я ной шкурки до такого состояния, чтобы кромки стали острыми. При более глубоких задирах и скруглении кромок можно, зачистив нижнюю поверхность накладки и прибив сбоку ограничитель- Я ную стальную пластинку, наформовать на ее поверхность слой стекло-пластика или эпоксидного компаунда с наполнителем (например, с древесными опилками). Затем можно заострить рабочие кромки.

Еще один способ повысить гидродинамическое качество брызго-отбойников — это прикрепить на шурупах металлическую или пластмассовую полосу к боковой поверхности брызгоотстойника таким образом, чтобы нижняя кромка полосы немного выступала над рабочей поверхностью накладки. При постройке новых корпусов можно рекомендовать отделать кромки на скуле и транце угольником из алюминиевого сплава, который защитит от износа деревянные детали. На продольных реданах такими протекторами могут служить металлические полосы, врезанные заподлицо с нижней поверхностью реданов.

Рис. 6. Ремонт скуловых накладок.

Рис. 7. Покрытие палубы парусиной.
1 — комингс рубки; 2 — штапик; 3 — парусина; 4 — буртик; 5 — фальшборт; 6 — ватервейс.

Покрытие палубы парусиной и устранение водотечности рубки. Если палуба на каютном катере имеет течи, избавиться от них можно, покрыв палубу стеклотканью на эпоксидном связующем или парусиной на жидкой масляной шпаклевке. Для этого необходимо снять буртики, штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать палубный настил. Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставить предварительно выкроенную парусину, прибить ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натянуть к бортам. Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем более надежным будет покрытие. На рис. 7, а показан вариант закрепления края парусины буртиком; на рис. 7, б — фальшбортом.

Водотечность рубки в соединении с палубой и палубных люков по комингсам удается устранить только после снятия всех обделочных угольников, разделки и очистки пазов и заполнения их мастикой, составленной из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) и древесных опилок.

Все обделочные угольники (их лучше заменить) также устанавливают на клею или мастике при помощи шурупов. Стекла иллюминаторов надо установить на герметике, а их металлические обрамления крепить на тонких резиновых прокладках.


Читать далее:

Категория Катера и лодки