Обычно после зимней стоянки древесина обшивки из досок высыхает и пазы раскрываются. В таких случаях старую конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при разбухании.

Рис. 1. Конопатка паза:
а — разделка («разладка») паза; б — правильно законопаченный паз; в — окраска паза.

Для конопатки обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смоляных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза.

Для большой щели приходится свивать прядь из двух—трех жгутов, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие конопатке, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, обработать. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на одну треть толщины обшивки доски должны плотно прилегать одна к другой, а дальше — с зазором, постепенно расширяющимся до 1,5—2 мм к наружной поверхности обшивки. В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при разбухании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных участков. Полезно перед конопаткой пройти пазы лебезой — специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз.

Рис. 2. Интрументы для конопатки.

Жгут сначала вкладывают в паз и слегка осаживают с помощью лебезы и молотка участками по 150—200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки, придется изменить толщину шнура в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута и осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке. В противном случае при ударах звук будет глухим. При слабой конопатке паз потечет, а при чрезмерно плотной — разбухшие в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопатки, не следует осаживать ее тяжелым молотком, лучше пользоваться деревянной киянкой.

При обрыве жгута конец его сгоняют на нет и свивают с новым. Так же поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазу и не нуждающейся в замене.

В пазу должно остаться 2,5—3 мм глубины для шпаклевки. Чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, теряющей из-за этого эластичность, нужно прокрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (отношение веса краски к весу олифы 1 : 1). Красить нужно плоским флейцем, как показано на рис. 267, в.

На простых рыбацких лодках для заливки пазов используется иногда газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден только при последующем покрытии корпуса смолой.

При заполнении пазов шпаклевкой советуем придать ее наружной поверхности слегка вогнутую форму: в воде шпаклевка выпучивается при разбухании досок и нередко выступает за лицевую поверхность обшивки.

Для конопатки тонкой обшивки (12—15 мм) вместо лебезы применяют соответствующим образом заточенный диск, закрепленный на рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо «колотить» молотком — ее просто ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее, размер К) подбирают в зависимости от глубины паза.

Еще один полезный инструмент — крючок для удаления старой конопатки — можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое насаживается ручка.